Барах: ингушский дозор

В селение Барах я загорелась поехать сразу, как только услышала о нем от Зейнеп Дзараховой. Оно находится в верховьях Доархе (Ассинская котловина), на горе Бархой-лоам. Выше – только скалы и небо.

ПЕРЕД ШТУРМОМ

Лет эдак 800 назад здесь за высокой оборонительной стеной стояло несколько боевых башен. Это был, по сути, высокогорный форпост в северной части горной Ингушетии, на котором его местные жители несли вахту. Вид из Верхнего Бараха открывался панорамный. Просматривались ущелья и аулы: от Хамхи, Эгикал, Таргим до Гянти, Пялинг, Ний, Никоте.

Наша поездка срывалась раза три. То машина ломалась, то проводники отказывались, да еще и стращали: дорога сложная, через лес идти долго – несколько километров. А леса тут богаты на приключения, живности много, и какой: медведи, волки, кабаны! Наши несостоявшиеся проводники были уверены, что воинственно настроенные дикие животные обязательно преградят нам путь и порвут на клочки.

Трудно сказать, насколько бы затянулись поиски, но помог случай. На встрече с представителями тейпа Джайрхой нам указали на человека, у которого репутация лучшего знатока этих мест, – на Магомеда Ахриева. Добавили, что называли его (да и сейчас иногда) – Дикий Магомед. Заинтригованная (что за ингушский вариант легендарного «Данди по прозвищу «Крокодил»?), я решила обязательно познакомиться с ним. Забегая вперед, скажу, что все услышанное о нем оказалось чистой правдой. С проводником нам очень повезло.

Одно из первых впечатлений о нем – надежный. Именно таким представляю мужчину, который возьмет и сумки у дамы, и ответственность за ее безопасность. Располагает к себе сразу доброжелательностью в улыбке, тоне разговора. Путь предстоял далекий, и разговоров было много.

Он в горах с самого детства. Подумала, что его загар, наверное, никогда не бледнеет: не только с приходом тепла дома его не застать. Помогает односельчанам, туристам, пограничникам. Магомед родился 14 ноября 1959 года. Первые два года жил с родителями в Фуртоуге – среди башен у начала Джейраховского ущелья, на правом берегу реки Армхи. Рядом – Столовая гора. Это самое сердце горной Ингушетии.

СЕМЕЙНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Магомед – представитель той самой фамилии Ахриевых из тейпа Джайрхой, подарившей миру целую плеяду выдающихся деятелей. До депортации семья жила во Владикавказе на улице Революции в доме №42. Его дед по отцу – известный художник Хаджибекар Ахриев. Его считают первым профессиональным художником Ингушетии. Он стоял у истоков создания первого национального краеведческого музея. Несомненно, в нем могли занять самое значительное место его картины. Основные темы – селения, горы, башни родной Ингушетии. Но немало картин посвящено и религиозной теме. В краеведческом музее Владикавказа хранилась часть творческого наследия Ахриева – примерно 200 полотен. Помимо картин, миниатюр и скульптур, были и книги, богатейшая библиотека реликвий. Судьба экспонатов сегодня точно не известна, однако соседи рассказывали, что после выселения ингушей видели, как новые хозяева бросали книги в огонь, уничтожали безвозвратно наследие ненавистного им народа… Судьба самобытного и талантливого художника, возможно, сложилась бы иначе, живи он в иное время. Но смута, порожденная революцией, погубила его. Хаджибекара арестовали в 1934 году. Родным сообщили, что погиб он в Коми в 1937 году.

В этом году ему исполнится 57 лет, но его физической форме позавидует любой юнец. Выносливый, легкий на подъем, но одновременно предупредительный и осторожный. Здесь он для всех свой, а для многих – надежный друг. Например для пограничников. Идя с ним плечом к плечу, вспомнились голливудские фильмы про Аляску и не только. В них герои оказывались в экстремальных условиях, переживали экзамен на сохранение человечности. И рядом с ними был тот, кто в любых обстоятельствах заботился не о своем комфорте и здоровье, а о самочувствии совершенно чужих ему людей, оказавшихся рядом тут и сейчас. Так и Магомед. Я спросила, что для него имеет смысл. Для него важно, что скажут о нем люди после смерти. Хочет не материального, а доброй памяти.

В ПАСТУХАХ

В 1957 году его семья «спустилась» в Джейрах. Магомед – самый старший в семье. У него две сестры (сейчас жива одна) и пять братьев. Помогал поднимать всех. Учиться времени не было, окончил всего три класса (говорит об этом прямо, но с горечью). Отец отправил его в пастухи. И тут он прошел такие университеты, что мама не горюй!

В 12 лет он убил первого медведя. Мишка повадился коз таскать – съел шестерых. Мальчишка решил сам расправиться с медведем. Взял 16-калибровые патроны, винтовку и пошел искать место для засады. И надо было такому случиться, что на дороге он с медведем столкнулся нос к носу. Магомед как сейчас помнит его темную шерсть и белый нагрудник. Мальчишка вскинул винтовку и выстрелил два раза подряд. Был уверен, что зверь тут же упадет. Предостережение отца о том, что в медведя нельзя стрелять, растерзает, он забыл напрочь. Да и некогда было раздумывать – действовать надо было мгновенно.

Медведь после выстрела на несколько секунд замер, а потом со страшным ревом, потирая когтистыми лапами свою грудь, пошел прямо на мальчика. Магомеда спасли собаки, которые бежали следом. Они набросились на зверя, стали хватать его за задние лапы. Магомед не растерялся, перезарядил оружие и снова выстрелил. Медведь пошатнулся, сошел с тропинки и упал.

О схватке со зверем Магомед ничего не сказал отцу: боялся его гнева. Но, видимо, проболтался брат, и отец невзначай как-то сам со скрытой улыбкой спросил: «Что, медведя убили?»

И ДАЖЕ ЗОЛОТЫЕ РОГА…

…И дорога наша изобиловала взлетами и спусками. Мы выехали в Барах в пять утра. Раннее утро не каждого располагает к разговору, вот и Магомед был немногословен. Но рассказал немало удивительного и интересного.

Магомед признался, что без оружия никогда не ходит в горы. Да и по-другому нельзя. Этой зимой ликвидировали 40 волков на коротком ингушском участке 80 км (между Осетией и Чечней). В августе прошлого года медведь убил двух туристов. Место окружила полиция, пограничники и, сжимая кольцо, уничтожили агрессивного зверя.

После таких рассказов нам стало как-то совсем невесело. Тем более что к Бараху ведут различные тропы, в том числе и очень крутые. И одному Всевышнему известно, кто из четвероногих тут может стать неприглашенным попутчиком.

Я обратила внимание, как близко к краю пропасти на перевале ехал Магомед. Он пояснил: там ровнее дорога. И он берег чужую машину, ради нас взятую напрокат, – «Шевроле Ниву». А его отечественной «тезке» уже 22 года. Сказал, что побоялся ехать на ней с нами, вдруг сломается. А по мне, так образец надежности: 22 года в строю, и все по горам!

Мы говорили обо всем, но, конечно, было интересно узнать о тайнах, которые хранят эти места. Магомед наткнулся на одну из них. Несколько лет назад сделал необыкновенную находку. О ней тогда много шумели в интернете. На горе Калой Лоам он нашел золотые рога. Не из золота, но словно покрытые им. В пещере на гладкой, как стекло, стене на высоте примерно 15 метров он увидел их. Об этих рогах ему еще лет 30 назад рассказывали старожилы. И мысль о том, чтобы найти их, не отпускала. Нашел их только с четвертой попытки. Высоко в горах, используя из снаряжения только веревку. Ему удалось разглядеть, что рога прибиты к скале огромными гвоздями. Кто и зачем это сделал – так и осталось загадкой. Пока загадкой?

В той же пещере он нашел медальон из серебра. Не монету, а именно медальон с отверстием. На нем – мусульманская надпись. Здесь же увидел огромных размеров казан (литров на 50) из чугуна. Он словно врос
в землю, углубился сантиметров на 12–13. Вокруг – ни намека на следы, ни зацепки, кто был владелец. Известно только, что, по оценкам экспертов, вещам по 300–400 лет.

МЕДВЕЖЬЕЙ ТРОПОЙ

А дорога бежала вверх. Мы проехали перевал, приблизились к Цоринскому ущелью и почти сразу после храма Тхаба-Ерды поехали по дороге, которая круто брала в горы. Если верить путеводителям, то она считается одной из самых удобных на пути к Бараху. Ясно, что такой вывод можно делать только в сравнении. Достаточно знать, что раньше попасть в этот замковый комплекс можно было только через огромный проем в горе. Он был настолько большой, что вмещал дружину, крупный и мелкий рогатый скот.
Проехали мимо кашары (загон для овец). Здешние собаки оказались отличными пастухами: отогнали нашу машину от стада. Мы нырнули в лес. Вот тут-то и открылась нетронутая сказочная красота. Здесь не встретить корабельных сосен: горы не отдают им пространства для роста. Но не лишают возможности раскинуть кроны, укрыть склоны пушистым одеялом сочно-зеленого цвета. У подножия деревьев – буйство разнотравья и цветы. Аленький цветочек, который попался среди обычных ромашек, клеверов и незнакомых мне беленьких, синеньких, желтеньких, но одинаково очаровательных в своей непритязательности. Дорога была мокрой после дождя, и машину пришлось припарковать. Дальше мы намерены были идти пешком.
Пока мужчины доставали аппаратуру, закрывали авто, решила пройти по дороге вперед. Метров через 30 застыла как вкопанная. На сырой дороге отпечатались следы медведя. Очень отчетливые. Свежие. Обратно к машине по скользкой грязи бежать не стала, но и двигаться вперед одной уже как-то расхотелось. Увидела на опушке земляничную поляну. По аромату поняла, что ягода спелейшая. Однако шагу ступить не решилась. Наконец показался Магомед с остальными членами нашей небольшой экспедиции. Он негромко, вежливо, но очень внятно приказал: без него – «ни шагу». «Все должны быть в пределах моей видимости, я в ответе за вашу жизнь и здоровье. В этом месте водятся не только куницы, косули, белки, шакалы, но и медведи, волки, кабаны», – убедительно аргументировал он свой наказ.

И действительно, мы шли по дороге, на которой, как на карте, были видны звериные следы. Причем явные даже не для бывалого следопыта. Дорога вела вверх, открывая новые красоты внизу и горизонты облаков. Они завораживали причудливостью своей росписи – ими, наверное, играли горы и ветер.

Мы поднялись довольно высоко, когда Магомед вдруг показал вниз и вполголоса сказал фотографу: «Снимай, вон медведи». Мы посмотрели вниз. На поляне на краю леса была медведица с двумя медвежатами. Услышав наши голоса, она побежала вперед, видимо, приказав детенышам следовать за ней. Иногда оглядывалась на них и возвращалась, чтобы подтолкнуть под попки: бегите быстрее! Сверху косолапые казались шоколадными – коричневые шубы лоснились на солнце. Но желания приблизиться не было: слишком ярким было впечатление от рассказов Магомеда.

ЖИЛИЩЕ СОТНИ ВСАДНИКОВ

Последний участок пути открылся после родника, который был в зарослях мяты. Пройдя его, еще несколько метров ощущала этот непередаваемый яркий аромат. Снова резко в гору, и примерно метров через 600 перед нами открылись селения Барах – Верхнее и Нижнее. Они близки друг к другу. Окружены, как стенами, горами со всех сторон. Особенно впечатлила величием гора Бархой-Лоам на Цейлоамском хребте, у подножия которой мы и устроили привал. Там практически нет ветра. Кажется, что небо – рядом.

По одной из легенд, свое название «Б1арах» получило от словосочетания «б1аь баьре» (100 всадников). Но эти всадники были необычными. Речь шла о воинах, которые могли молниеносно вступить в сражение. Кроме того, в случае необходимости несколько суток они могли вести осаду или дожидаться неприятеля. Так было, когда древний Барах задумывался как единый оборонительный комплекс. Великая ингушская стена. Сейчас он почти весь разрушен. Но там, где валы сохранились, можно увидеть сводчатые проемы, узкие бойницы. Видны хозяйственные и оборонительные ниши. Кое-где читаются линейные петроглифы (солярные знаки) и тамги. Нам рассказали, что в одной из башен размещалась кузнечная мастерская. Здесь были все условия для полноценной жизни даже на «оборонном положении». Воины были и земледельцами. Об этом напоминают обширные площади полей, по краям которых находятся собранные в кучу камни. Теперь они зарастают травой.

Бросается в глаза немало количество могильников – солнечных, и тут же мусульманские могилы. На стыке религий предки сохраняли преемственность и уважение к вере и почитание традиций праотцов. Устоял трехэтажный пирамидальный склеп, и рядом другой – с двускатной удлиненной кровлей. На первом сохранилось грубо, словно схематично, выполненное изображение человека. Руки лежат вдоль тела. Без оружия. Многие исследователи изучали этот склеп, пытаясь разгадать послание предков. Высказали и мы свои версии: о воине, который всегда на посту, о несгибаемом горце в вечном дозоре. Кстати, углубления, в которых делали порох, тоже хорошо сохранились.

Нет сомнений, эта земля овеяна легендами. И это так: из Бараха вышли многие знаменитые ингуши. Например Бархой Кант – известный в народе в эпоху раннего средневековья как защитник страны, а также яркие представители фамилии Барахоев: религиозные деятели, участники войн, ученые, писатели, поэты, бизнесмены и спортсмены.

ОХРАННАЯ ЗОНА

Почти все камни вокруг перевернуты. Магомед пояснил: это дело лап медведей. Они ищут под камнями муравьев – переворачивают и облизывают их. Лакомятся муравьиной кислотой. А вокруг – еще и земляничные ковры. Земляника спелая-преспелая, и это тоже мишкина радость. Кроме того, по словам Магомеда, бурые любят дым. Надо видеть, как они жадно вдыхают дым костра, как заядлые курильщики, идут на его запах. Могут даже напасть на людей у костра. Это надо иметь в виду туристам.

Кстати, Магомед давал нам бесценные советы по поводу того, как грамотно вести себя в таком лесу. Например, посоветовал одеваться поярче в этих приграничных местах, поскольку камуфляж может вызвать подозрение.

Рассказал, как вести себя во время грозы в горах. Он человек бывалый, ведь самые страшные молнии бывают на Столовой горе, куда ему часто приходится провожать туристов. Он неоднократно видел деревья, разрубленные грозой вдоль ствола. Стоять под ним – обрекать себя на смерть. Чаще всего, по его наблюдениям, не щадит молния рябину. Магомед поделился и секретом приживаемости деревьев, взятых из леса для сада. Саженец стоит посадить ровно в таком же положении, как рос в дикой природе: заметить, каким листиком он смотрел, например, на север, и точно так же сориентировать его в своем саду. Времени осмотреть селение у нас было в достатке. И предположений, каким был быт древних горцев, тоже обсудили немало. Я вспомнила прочитанное о том, что за проезд Барахой и Цхорой брали налог в виде пороха. Охранники были очень зоркими и строгими. «Незваные гости не смели с ними не считаться, оттого и возникла фраза: «Малх, ма хоза бар хьо, Цхьорош т1а г1олла хьал а ца боаларе, Б1арахош т1а г1олла 1очуа ца бузаре» (Солнце, какое бы ты было красивое, если бы не всходило со стороны Цорой и не уходило бы на закат в сторону Бархой)», – писал один из моих коллег.

В быту бесстрашные охранники были неприхотливы. В толстых стенах башенных комплексов делали ниши под вещи. Очаг считался сакральным местом. Топили по-черному, но вокруг него семья обязательно собиралась. Здесь принимались самые важные решения.

Сами боевые башни считаются вершиной мастерства ингушских зодчих. Достаточно вспомнить, что высота их была не меньше, чем у современного пятиэтажного дома. Вход был только один и сразу на второй,
а то и третий этаж. Для подъема использовали приставную лестницу, которую, естественно, не оставляли на земле, или веревку.

Если сравнивать пропорции верхнего и нижнего этажей, то они были строго пропорциональны: первый в два раза больше последнего. И всегда в башне держали запас провизии для длительной осады. Полное слияние с природой позволило ощутить свежий прилив сил, словно прошли перезагрузку. Не ощущали усталости. Мы знали, что эта поездка из тех, что остаются в памяти надолго. И стала понятна логика Магомеда, у которого нет загранпаспорта. Он ему не нужен. Его не заманить на чужбину глянцевыми красотами. Он видел свои, невероятно сильные. И любоваться ими может без устали.

Хотя одна мечта о поездке у него есть: съездить в Крым, на море. Ненадолго, чтобы быстро соскучиться (уверена в этом) по своим горам и этому нигде больше не встречающемуся воздуху, который пахнет ледниковой водой, смешанной с горным разнотравьем.

…Покидая Барах, остро поняли, насколько не хочется уходить. В горах каждый проведенный день кажется невероятно насыщенным и запоминающимся. Вдыхая горный воздух полной грудью, ощущаешь подъем, словно крылья вырастают, и хочется воспарить. Наверное, поэтому на Кавказе встретила так много людей, с которыми сложно усидеть на месте, – хочется идти вперед и открывать новые истории, одну удивительнее другой.

НАДЕЖНОЕ ПЛЕЧО

А на следующий день вечером мы были в гостях у Магомеда. Это был второй день Уразы-Байрам. Стол ломился от угощений, а по саду плыл аромат торжественно цветущих лилий, ну не иначе как подгадавших к празднику.

Мы долго разговаривали, листали семейные фотографии (порой уникальные), слушали рассказы и воспоминания. У Магомеда два сына-погодка: 30 и 28,5 лет. Оба служат, один в полиции, другой – в армии. Красавица-дочка (21 год) тоже уже самостоятельная, работает в администрации Джейраха. Жену Магомеда Лиду смутило наше предложение сфотографироваться. Она отказалась очень мягко, уйдя к домашним заботам. В таком гостеприимном доме, как у этой семьи, они будут всегда.

И, кстати, теперь у меня в Джейрахе есть лучшая подруга – Макка, внучка Магомеда. В этом году она станет первоклассницей. Она напомнила мне мою дочь в детстве, такая же приветливая, смышленая. Встретила нас реверансом. Мы быстро нашли с ней общий язык, беспечно болтали и признавались во взаимной симпатии. Пусть Всевышний хранит ее и всю семью Ахриевых.


В горной Ингушетии 2016:
Слово Куштова В горах живет душа народа
Путь к вершине
Об Ингушетии для всех и каждого
Покоренный высотой
Без горцев нет и гор, издавна считали…
Ручная работа
Эпоха ингушского ренессанса, на мой взгляд, до…
Время собирать камни
В Горной Ингушетии можно дотянуться до небес.…
Барах: ингушский дозор
В селение Барах я загорелась поехать сразу,…
О чем молчат руины и шепчут башни
Ингушская Солнечная долина в полной мере оправдывает…
Гули: братство непокоренных
Символом храбрости одних и бессилия других можно…
Братство Джайрхо
«Горец горцу – верный брат!» – то,…
Духьаргишт: путь домой
Поспешишь – весь мир насмешишь! Эта мысль…
Йовлой Мохк: единство противоположностей
В Горной Ингушетии не встретишь лихо закрученных…
Загадки камней Карта
У каждого ингуша свой путь к башням.…
Богатыри — они!
В родовом селении тейпа Колоевых – Кели…
В тот век еще был гордым человек
Ингушские башни при всей своей похожести уникальны…
Хранители башен
Дорога от Тхаба-Ерды к Пялингу по ущелью…
Братство Салги
На гребне горного кряжа у начала Салгинского…
Равнение на башни
Сколько историков, столько подчас и мнений –…
Дорога великих завоевателей
Замок Эбан расположен в горной части Республики…
Ингушская Атлантида
Когда ходишь среди ингушских башен, то окружающее…
Натянутая тетива
Мимо башни Цуровых проехать невозможно. Хотя стоит…
Две линии одной судьбы
Если камни и скалы производят поразительное впечатление,…
Послесловие Поднятая высота